آموزش اصولی پرورش قارچ دکمه ای

در این پست برای شما آموزش پرورش قارچ دکمه ای گذاشتم تا علاقه مندن به این کسب کار با اصول اولیه پرورش قارچ آشنا بشند 

برای خواندن این پست به ادامه مطلب بریند

مراحل پرورش قارچ دکمه ای
هر واحد پرورش قارچ دکمه ای صرف نظر از مقیاس تولید چنانچه کمپوست مورد نیاز را خود تهیه نماید در کل دارای سه بخش تولید شامل بخش فرآوری کمپوست ـ بخش فرآوری خاک پوششی و بخش تولید قارچ می باشند که در عمل از امکانات فراهم شده در فرآوری کمپوست به منظور فرآوری خاک پوششی نیز می توان بهره برده و در واقع بخش فرآوری خاک پوششی فرعی و در اصل هر واحد پرورش قارچ دکمه ای که خود اقدام به تهیه کمپوست می نماید از دو بخش اصلی فراوری کمپوست و تولید قارچ تشکیل می گردد. عملیات فرآوری کمپوست را می توان در پیست های کمپوست سازی و سپس پاستوریزاسیون آن را در سالن های تولید و یا سالن خاصی که بدین منظور احداث گردیده انجام داد. با اجرای برنامه زمانبندی و استفاده از تکنیک های جدید در فرآوری کمپوست می توان ترتیبی اتخاذ نمود تا بطور متوالی سالن های تولید حداکثر در مدت زمانی 2 ماهه یک دوره کامل کاشت ـ داشت و برداشت را پشت سر بگذارند. با استفاده از این روش کشت و پرورش قارچ دکمه ای را که پیش از این در هر سال حدود 3 تا 4 دوره بیشتر اجراء نمی گردید به 5 تا 6 دوره افزایش داده و علاوه بر این با قفسه بندی نمودن سالن های تولید سطح زیر کشت هر سالن را حداقل به 2 برابر افزایش داده که تمام این عوامل در بالا بردن کارائی واحدهای تولیدی نقش بسزائی دارد.

کمپوست سازی
در این عملیات که در دو مرحلۀ تخمیر و پاستوریزاسیون صورت می پذیرد مواد اولیه طبق فرمول از قبل تهیه و ضمن مخلوط نمودن آن ها به روش های معمول شرایطی فراهم می گردد تا در اثر انباشته شدن تودۀ مواد تخمیر لازم صورت پذیرد پس از سپری شدن این مرحله با اجرای عملیات پاستوریزاسیون کمپوست سازی تکمیل و عاری از میکرو اورگانیسم های نا خواسته تا حد امکان گردیده و بستری مناسب جهت تأمین مواد غذایی لازم برای پرورش قارچ دکمه ای فراهم می شود. موفقیت هر چه بیشتر در تولید قارچ دکمه ای تا حدود زیادی بسته به موفقیت در ساخت کمپوست بعنوان تنها منبع تأمین مواد غذایی جهت رشد قارچ داشته و چنانچه این عملیات مبتنی بر فراگیری علوم و دانش فنی مربوط و آموزش های لازم باشد پرورش قارچ دکمه ای کاری آسان و پر درآمد و موجب رضایت کامل پرورش دهندگان از هر حیث خواهد بود.

بذر زنی
پس از اتمام عملیات کمپوست سازی و خنک نمودن آن اقدام به بذر زنی نموده این کار را می توان در سالن پاستوریزاسیون و یا سالن های تولید بسته به روش های موجود انجام داد در هر حال میزان بذر مصرفی 3 تا 5 درصد وزن کمپوست موجود و بنابر سویه مناسب و انتخاب گردیده می باشد.انتخاب سویه مناسب موجب می گردد محصول تولید شده در شرایط نامساعد محیطی همچنین مقابله با بیماری ها مقاومت بیشتری از خود نشان داده و در شکل ظاهری و به تبع آن بازار پسندی محصولات تولیدی و حتی میزان باردهی بهترین حالت ممکن را داشته باشد.

پنجه دوانی
پس از انجام عملیات بذر زنی کمپوست مرحله پنجه دوانی که در واقع همان دورۀ کاشت و داشت قارچ های دکمه ای است آغاز و در حالیکه این دوره در سالن های تولید انجام می پذیرد می بایست تمامی شرایط لازم محیطی از قبیل دما شامل گرما و سرما ـ رطوبت ـ نور و تهویه به نحو مطلوب و متناسب با پرورش قارچ دکمه ای فراهم تا بتوان حداکثر محصول را به لحاظ کمی و کیفی بدست آورد. فراهم نمودن این شرایط کار چندان دشواری نبوده و با کسب دانش فنی لازم و استفاده از تأسیسات ارزان قیمت می توان به ایجاد محیطی مناسب جهت پرورش قارچ پرداخت.

برداشت
پس از سپری شدن دورۀ پنجه دوانی (کاشت وداشت) و رشد کامل ریسه ها در بستر شرایط محیطی را به گونه ای تغییر می دهیم تا قارچ استعداد خود را برای تولید اندام باردهی بروز داده و گره های اولیه در سطح بستر تشکیل گردد با تهویۀ مناسب و کاهش دمای محیطی این شرایط ایجاد و رشد سریع کلاهک را شاهد خواهیم بود باردهی محصول در دوره برداشت که معمولاً در زمانی به مدت 21 روز تا 30 روز انجام می شود. بستگی به پارامتر های متعددی از قبیل کمیت و کیفیت کمپوست، بذر انتخاب شده و ایجاد شرایط مطلوبی از عوامل محیطی در سالن ها همچنین مدیریت مبارزه با آفات و بیماری ها داشته که در هر صورت و حتی در شرایط نامطلوب و به کارگیری روش های غیر حرفه ای و سنتی انتظار می رود از هر تن کمپوست موجود در سالن های تولید بین 16 تا 18 درصد محصول یعنی 160 تا 180 کیلوگرم قارچ تازه با تعریف شرایط فعلی این صنعت در کشور حاصل که به تناسب هزینه های اجرایی و فروش محصول بدست آمده به صورت فله ای و بعنوان محصول درجه 2 حداقل 100 درصد سودآوری به ازاء هزینه های انجام گردیده عاید تولید کنندگان خواهد کرد. مجدداً یادآوری می گردد ارقام فوق در بدترین شرایط تولید موسوم به تولید نا مطلوب در نظر گرفته شده .

نظافت
سالن های تولید قارچ باید در طی دورۀ کاشت ـ داشت و برداشت فاقد هر گونه آلودگی بوده و رعایت اصول بهداشتی و نظافت سالن ها تا حد زیادی در سلامت محصول تأثیر داشته لیکن تولید کنندگان چه قبل از آغاز به کار در سالن های تولید و چه در حین اجرای دورۀ پرورش قارچ از روش های متفاوتی در حفظ بهداشت محیط استفاده مینماید. آموزش کارکنان ـ رعایت اصول بهداشتی ـ اجرای برنامه های بهداشتی در احداث واحد های تولیدی و نیز بکار¬گیری موانع فیزیکی از جمله روش هایی در مبارزه آفات و بیماری هاست اما آنچه که بعنوان یک اصل کلی در مقابله با آفات و بیماری ها درنظر گرفته می شود و پیشگیری و نه مبارزه است که با کسب دانش لازم مقابله و پیشگیری کار سختی نخواهد بود در هر صورت برای هر محصولی وجود آفات و بیماری ها اجتناب ناپذیر بوده اما در نظر داشتن این نکته ضروری است که توجه به مسئله آفات و بیماری های خاص سالن های تولید امنیت سرمایه گذاری را تأمین و بی تفاوتی نسبت به آن البته خساراتی را در بر خواهد داشت.

رافیلینگ وککینگ درپرورش قارچ

رافیلینگ همان خراش دهی (شن کشی) می باشد.
انواع رافیلینگ:
سطحی؛ 0.5 تا 1 سانتی متر از سطح خاک. در روز هشتم یا نهم از زمان خاکدهی (برای یکدست کردن سطح خاک و میسیلیوم)
عمیق؛ روز پنجم یا ششم از زمان خاکدهی . کل سطح خاک قالب کمپوست. با این کار میسیلیوم رشدش سریعتر می شود.
رافیلینگ عمیق دارای ریسک می باشد و باعث رشد سریع قارچ می شود.

ککینگ (Cocking) 

زمانی که خاک پوششی را اضافه کردیم دست را داخل خاک برده و میسیلیوم را از سطح کمپوست جدا می کنیم و در وسط خاک رها میکنیم.
با این کار 5 الی 6 روز میسیلیوم رانی را جلوتر می اندازیم.
تلقیح مستقیم: زمانی که خاک پوششی را اضافه کردیم اسپان را روی سطح خاک پوششی می پاشیم. میسیلیوم از بالا رشد کرده و پائین می آید و با پائینی ها تماس برقرار می کند. 

شوک دهی در پروش قارچ

در صورت رعایت دما و حفظ رطوبت کمپوست ، روز 4 الی 5 بعد از رافلینگ ، مجددا میسلیوم ها حدود 80 تا 90 درصد سطح کمپوست را می پوشاند . 
در این زمان باید با تحریک میسلیوم ها ، آن ها را تبدیل به محصول کرد . در سایت های مختلف ، روش های متفاوتی برای این کار و البته به صورت تئوری معرفی شده است . 
در این آموزش به روش های بیهوده حتی فکر هم نخواهیم کرد و فقط به روش عملی و کار آمد که آن هم استفاده از شوک سرمایی می باشد ، خواهیم پرداخت .
استفاده از شوک سرمایی باعث می شود تا میسلیوم ها به آن واکنش نشان داده ، فشرده و جمع می شوند ، ضخیم تر به نظر می رسند ، سفید تر می شوند و اندام های باردهی را تشکیل خواهند داد .
زمان رسیدن به شرایط ذکر شده ، روزنامه یا سفره یک بار مصرف روی بستر را کامل بر می داریم . تا قبل از شوک دهی نیازی به ورود اکسیژن و هوای تازه به سالن نبود اما حالا از زمان شوک دهی و تا پایان محصول نیاز به ورود هوای تازه به دلیل نیاز قارچ به اکسیژن و خروج دی اکسید کربن حاصل از تنفس قارچ در سالن خواهیم داشت .
هوادهی مناسب در زمان شوک دهی و خروج دی اکسد کربن موجود در سالن ، باعث تشکیل اندام های باردهی بیشتر در سالن خواهد شد .
برای ایجاد شوک سرمایی به این روش عمل کنید : 
بعد از برداشتن روزنامه یا سفره یک بار مصرف و ورود هوای تازه به سالن ، باید درجه حرارت سالن و در نتیجه کمپوست را به مرور زمان پایین آورد . طی یک روز و به تدریج دمای سالن را آنقدر پایین بیاورید که دمای کمپوست به حدود 16 تا 17 درجه برسد . دقت داشته باشید که باید دمای کمپوست روی 16 تا 17 درجه باشد نه دمای محیط و برای رسیدن به این هدف دمای محیط باید کمتر از 16 تا 17 درجه باشد و به یاد داشته باشید که پایین آوردن دما باید به صورت تدریجی باشد زیرا کم کردن دمای کمپوست با سرعت و یکیاره باعث ایجاد گره های زیاد در بستر ، قارچ های بی کیفیت بیشتر ، مصرف انرژی کمپوست و در نتیجه باردهی کم در فلش های بعدی خواهد شد.
بعد از رساندن دمای کمپوست به 16 تا 17 درجه ، این دما را برای 24 تا 36 ساعت و در کنار ورود هوای تازه به سالن حفظ کنید و بعد از این زمان دمای کمپوست را به مرور زمان و طی یک روز به 18 تا 19 درجه برسانید و تا پایان کار شما در این دوره همین دما را حفظ کنید . 
پایین آوردن دما برای تشکیل گره ها و ایجاد سر سنجاقی و بالا بردن دما برای افزایش سرعت رشد آن ها می باشد ، زیرا که ماندن در دمای شوک دهی باعث کندی رشد و هدر رفتن زمان مناسب بار دهی و در نتیجه افزایش طول دوره خواهد شد .
طی یک هفته تا ده روز بعد از زمان شوک دهی ، شما شاهد بوجود آمدن سر سنجاقی ، رشد آن ها ، فلش اول و در نتیجه قارچ خواهید بود . 
 بعد از شوک دهی دما باید روی 18 تا 19 درجه بماند ، رطوبت را بین 85 تا 90 درصد حفظ کنید و هوادهی را مرتب انجام دهید . در زمان تشکیل سر سنجاقی ها به هیچ وجه آبیاری نکنید زیرا باعث از بین رفتن اتصال آن ها به میسلیوم ها ، زرد شدن و در نهایت از بین رفتن آن ها خواهد شد 
تا زمان رسیدن سرسنجاقی ها به اندازه نخود یا فندق ، با حفظ رطوبت محیط ، بستر را از آبیاری بی نیاز کنید . در صورت ممکن از رطوبت ساز ، مه ساز یا دیگ بخار و در صورت عدم وجود این موارد با اسپری آب در سالن ، ایجاد مه با گرم کردن آب در یک کتری یا قابلمه یا آب پاشی دیوار و کف سالن در صورت سیمانی بودن ، می توان رطوبت سالن را تامین کرد .
محل نصب رطوبت ساز یا مه پاش باید جایی باشد که  آب را به صورت مستقیم روی بستر نپاشد .
مراقب باشید که هوادهی سالن با سرعت زیاد صورت نگیرد ، چرا که گردش هوا با سرعت باعث خشکی بستر ، زرد شدن سر سنجا قی ها و باعث پشت باز شدن قارچ ها می شود . 
با حفظ دما ، رطوبت کافی و هوادهی مناسب و همچنین رعایت بهداشت سالن ، تا رسیدن به فلش اول مشکلی نخواهید داشت . 
ممکن است قبل از رسیدن به فلش اول شما چند قارچ پیش فلش داشته باشید که البته بیشتر در کناره ها و لبه های قفسه بیشتر مشاهده خواهند شد .
بعد از شوک دهی مرتب به سالن سر بزنید و کنترل های لازم را انجام دهید ، قارچ های پیش فلشی که بزرگ شده اند را قبل از باز شدن چتر آن ها بچینید ، در صورت رشد توده ای قارچ ها برای حفظ قارچ های بزرگتر کوچکترها را تنک کنید ، 6 تا 10 ساعت قبل از برداشت فلش اول آبیاری انجام دهید و بعد از آن دیگر آبیاری نکنید 

در سالن های پرورش قارچ روشهای گوناگونی برای گرم نگاه داشتن سالن در فصل سرما وجود دارد .
 اما اولویت اول ما با روشهایی است که در حین تولید گرما رطوبت سالن را نیز از بین نبرد.
برای مثال یک هیتر یا بخاری در سالن پرورش قارچ علاوه برکاهش رطوبت سالن شاید باعث نشت دور به سالن شود چون شما مجبورید آنرا در داخل سالن قرار دهید پس همه نوع خطری برای سالن پرورش قارچ ما ایجاد خواهد کرد
حتی اگر ما هوای گرم شده بوسیله بخاری را از محلی دیگر به سالن انتقال دهیم بازهم احتمال نفوذ دود به سالن ما وجود دارد .
روشی دیگر برای گرم کردن سالن استفاده از بخاری های برقی است که با توجه به قیمت برق اصلا بصرفه نیست
گرم کردن سالن پرورش بوسیله آب گرم هم امکانپذیر است یعنی در سالن لوله کشی کرده و با ورود آب گرم به لوله ها هوای سالن را بصورت غیر مستقیم گرم کنیم . چیزی شبیه به سیستم شوفاژ
البته در سالنها ترکیبی از این روشها میتوانید بسیار مفید باشد . یعنی ما در هوای بسیار سرد ناگزیر به استفاده از کلیه این روشها خواهیم بود . پس باید به دنبال راهی بگردیم که بیشترین بازدهی را داشته و در کنار روشهای گرمایش دیگر از آن به عنوان روش اصلی استفاده کنیم و در صورت نیاز از سیستم های دیکر در کنار آن استفاده کنیم
حال در اینجا بهترین روشهای ترکیبی برای گرمایش و رطوبت در فصل سرما را ذکر میکنیم
استفاده همزمان از رطوبت ساز + هیتر ( هر یک بدون دیگر کامل نیست و در فصل زمستان امکان استفاده بصورت تکی وجود ندارد)
استفاده از هیتر + دیگ بخار ( بهترین روش ایجاد گرمایش) 
 در روش اول از دستگاه رطوبت ساز به همراه هیتر در سالن قارچ استفاده میکنیم . میدانیم که رطوبت ساز به تنهایی موجب ایجاد آب بر روی کمپوست میشود ، علاوه بر آن استفاده زیاد از هیتر در سالن موجب از بین روفت رطوبت میشود همانطور که در بالا ذکر شد .
اما بنده توصیه ای که به بسیاری از دوستان در فصل زمستان دارم حتما و حتما استفاده از دیگ بخار است . بوسیله این دستگاه میتوانید رطوبت را از محلی دورتر از سالن به سالن وارد کرده و همزمان با قرار دادن دیگ در راهروی اصلی از گرمای تولید شده در اطراف دیگ برای گرم شدن استفاده کنید و این یعنی همزمان، دیگ بخار کار وسیله گرمایشی و تولید رطوبت را انجام میدهد
بخار خاصیت گرم کردن سالن را به خوبی انجام میدهد ، چون همانطور که میدانیم دمای بخار آب از آب جوش بسیار بالاتر است .
البته چون بیشتر پرورش دهندگان قارچ در فصل سرما فعالیت میکنند میتوان گفت این دستگاه در تمام طول پرورش قارچ کاربرد دارد . دیگ بخار میتواند در اندازه های مختلفی طراحی شود که برای هر نوع سالن کاربردی است همیشه انتخاب یک سالن تولید قارچ دکمه ای که دارای ابعادی استاندارد از لحاظ پرورش قارچ باشد نکته ایست که در حین کار از ارزش آن با خبر میشویم
اگر سالن ما دارای عرض زیاد باشد میزان هزینه و زمانی که برای تولید قفسه ها نیاز است بیشتر خواهد شد ولی معمولا اگر طول سالن متناسب با عرض یا کمی بیشتر باشد برای محل پرورش قارچ بهتر است . عرض و طول بر اساس درب سالن تعریف میشود و با در نظر نگرفتن درب سالن عرض و طول نیز بی معنی میشود
علاوه بر این نکات یک سالن استاندارد در زمان نصب کولر ‌، رطوبت ساز و تاسیسات و کانالکشی مناسبتر خواهد بود 
توجه کنید که بهترین سالن برای تولید و پرورش قارچ سالن های سیمانی هستند . این سالن ها علاوه بر خنک بودن از رطوبت بالایی برخوردار هستند
گلخانه و سوله در اولویت های بعدی قرار دارندسوله به دلیل سقف فلزی در زمان وجود آفتاب در روز گرما را جذب و به محل تولید منتقل میکنند. گلخانه های تولید قارچ با روکش برزنتی نیز از گزینه های بعدی محسوب میشوند . البته با وجود برخی مشکلات این سالن ها به دلیل سرعت در تاسیس و قیمت تمام شده کمتر معمولا یکی از گزینه های اصلی محسوب میشوند . البته باید توجه داشت که برای تاسیس این گلخانه ها حتما به این موضوع دقت باید کرد که کناره های گلخانه که سقف دارای ارتفاع کمتری است از قفسه استفاده نکنید یا از قفسه با ارتفاع کمتر استفاده کنید 

بهترین روش برای آماده سازی برای فروش چیست ؟
خیلی از پرورش دهندگان قارچ را بصورت فله عرضهمیکنند و میشه گفت بهترین گزینه هم برای سالن های پرورش کوچک همین کار است .
اما ما در این آموزش هر دو روش بسته بندی گرمی و کیلیویی را خواهیم آموخت
قارچها را پس از برداشت در داخل سبد ریخته و کمی در داخل هوای سالن نگاه میداریم و اگر محدودیت فضا نداشتیم بهتر است تا زمان عرضه به ویزیتور در آنجا نگاه داریم
از انباشتن آنها بر روی هم خودداری کنید . بهترین روش نگهداری آنها در سبدهایی که ظرفیتی بیش از 7 یا 8 کیلو ندارند است.
پیش از رسیدن ویزیتور کیسه های 5 کیلویی را آماده کرده و ترجیحا در کف آنها از روزنامه استفاده میکنیم تا گل و خاک در آن جمع شود
قارچها را پس از وزن کردن در کیسه های 5 کیلویی ریخته و درب کیسه ها را تا زمان رسیدن ویزیتور باز میگذاریم تا از تعرق آنها جلوگیری شود . این روش بهترین حالت نگهداری قارچ تا زمان ارائه آن به ویزیتور هاست . توجه داشته باشید که ویزیتور ها همیشه سعی در خریدن ارزانتر بار شما دارند پس مراقب باشید که هیچ بهانه ای به دستشان ندهید
در روش دوم عرضه محصول بسته بندی ان در داخل ظروف گرمی است اما برای اینکار الزاما باید لیبل داشت . یعنی به طور کلی باید برای هر نوع بسته بندی مجوز داشت.
و راه چاره هم مذاکره با تولید کنندگان قارچی است که دارای لیبل هستند و در ازای تضمین هایی در مورد کیفیت و بهداشت لیبل خود را در اختیار شما میگذارند و میتوانید با نام تجاری آنها قارچ خود را عرضه کنید .
اما دقت کنید که قارچهای بسته بندی دیرتر به فروش میرسند و ممکن است در این مورد متضرر شوید

شاید به نظر بیاید که چیدن قارچ ساده ترین مرحله در پرورش قارچ است 
اما اگر چیدن قارچ را دست کم بگیرید تمام زحماتی که از زمان خرید
کمپوست کشیده اید تا حدودی از بین خواهد رفت .
منظور از چیدن اصولی چیست ؟
فرض کنید امروز روز برداشت قارچ در سالن است و از دیشب تا امروز یک
دفعه مقدار زیادی قارچ در سالن ظاهر شده .
حالا بعد از اقدام به چیدن قارچها پس از چند ساعت متوجه میشوید که زمان برای برداشت بموقع قارچ ها ندارید و به سرعت در حال رشد هستند . اینجاست که هر طور شده میخواهید قارچ ها را از روی کمپوستها جمع کنید و دقیقا مشکل از همینجا شروع میشود
به تمیزی قارچ ها بی توجه میشوید و فقط آنها را برداشت میکنید و در
سبدها میریزید .
بله البته شاید چاره ای هم در اکثر مواقع وجود نداشته باشد ولی
همین کار شما باعث میشود ویزیتور که جهت خرید بار قارچ شما اقدام میکند به دلیل خاکی بودن قارچ ها آنها را با قیمتی بسیار کمتر خریداری کند .
و این یعنی ضرری هنگفت
سناریوی بالا برای بیشتر قارچ کاران تازه کار رخ میدهد .
سعی کنید پیش از برداشت از دستکش های پلاستیکی یکبار مصرف استفاده کنید .
قارچها را پس از چیدن توسط فرچه های رنگ که در آغاز کار آنها را شسته اید تمیز کنید ( یعنی خاک بالای آنها را پاک کنید)
از فشار دادن فرچه بر روی کلاهک اجتناب کنید چون باعث سیاه شدن آن خواهد شد .
 قارچها را چطور برداشت کنیم که کلاهک از پایه جدا نشود
برای چیدن قارچ اول با انگشت شست وسط کلاهک را کمی فشار دهید و سپس و به اندازه 45 درجه قارچ را در جهت چرخش عقربه های ساعت بچرخانید و آنرا از روی کمپوست جدا کنید
پس از خارج شدن قارچ از خاک تکه ای خاک در انتهای آن وجود دارد که
باید آنرا توسط چاقو جدا کنید
و قارچ را مستقیما به سبد بیندازید . البته توجه کنید که آنرا به
داخل سبد پرت نکنید . اینکار منجر به سیاه شدن قارچ خواهد شد
ته مانده های قارچ که بوسیله چاقو جدا شده را در روی زمین رها نکنید
و سریعا از زمین جمع آوری نمایید.
این ته مانده ها منجر به آلودگی باکتریای در سالن شما خواهند شد.
معمولا قارچ چین ها این ته مانده ها را در همان ابتدا در داخل کیسه
میریزند تا هم جمع آوری ثانویه را لازم نداشته باشند و هم از آلودگی جلوگیری شود

 به طور کلی می توان عملیات سالن داری و پرورش قارچ دکمه ای را در مراحل زیرمیتوان شرح داد :

1: آماده سازی سالن پرورش :
تهیه لوازم ، ابزار و تجهیزات ، عایق کاری ، قفسه بندی سالن و ضد عفونی سالن
2:چیدن بلوک های کمپوست :
حفظ دمای 25 درجه سانتی گراد در کمپوست
3:اسپان ران :
باز کردن پوشش بلوک ها ، تخته کوبی ، کشیدن پوشش مناسب روی کمپوست ، حفظ دمای 25 درجه سانتی گراد در کمپوست 
4: خاک دهی :
این مرحله 11 تا 12 روز پس از کشت انجام می گردد . خاک استفاده شده باید رطوبت مناسب داشته و به ارتفاع 3 تا 4 سانتی متر روی سطح کمپوست را بپوشاند . دمای مناسب کمپوست 25 درجه سانتی گراد و حفظ رطوبت سالن روی 85 تا 90 درصد 
5: رافلینگ :
6 تا 7 روز پس از خاک دهی که سطح کمپوست تا حدودی سفید شد انجام می گیرد . در این عملیات خاک روی بستر مقداری خراش داده شده و مجددا مسطح می گردد . در این مرحله دما 25 درجه سانتی گراد ، رطوبت 85 تا 90 درصد و میزان co2 موجود در سالن 2000 تا 2500 پی پی ام می باشد .
6:شوک دهی 
3 تا 7 روز پس از رافلینگ انجام می شود . رطوبت 85 تا 90 درصد و دمای کمپوست 24 تا 25 درجه می باشد . در این مرحله با هوادهی میزان co2 موجود در سالن را به 800 تا 1200 پی پی ام می رسانیم و باید در طول 2 تا 3 روز دمای کمپوست را از 25 درجه سانتی گراد با 16 تا 17 درجه سانتی گراد رساند و سپس روی 18 تا 19 درجه سانتی گراد ثابت می کنیم . پس از هوادهی سالن بررسی می شود تا در صورت خشکی ، خاک آبیاری شود .
7:باردهی و برداشت قارچ 
حدود 12 روز پس از هوادهی فلاش اول ظاهر می شود و پس از آن 3 فلاش می توان قارچ برداشت نمود .
8: تخلیه سالن
در آخرین روز دوره که حدود 70 روز می باشد ، بلوک از سالن خارج گردیده و سالن را با آب و فرمالین 4 % ضد عفونی می کنیم